Ремонт ролика натяжителя

Сегодня будем ремонтировать натяжной ролик VOLVO FH13 . В принципе что натяжной ,что промежуточный , а всего на двигателе VOLVO FH12-13 их три штуки, два натяжных и один промежуточный. Так вот как правило в большинстве случаях  выходит из строя на сих агрегатах шариковый подшипник. Сам ролик в сборе стоит космических денег, а вот подшипник по сравнению с ним копейки.



Для начала приготовим инструмент; ключи и вороток с головками 13-14  также необходим молоток  и тонкие круглогубцы (для снятия стопорного кольца) набор звездочек.
И так мы подняли кабину, сняли натяжник. К стати натяжной ролик генератора крепится одним болтом. Но вот ролик привода вентилятора собран в паре с промежуточным роликом которые прикручены друг к другу и для кучи еще и к блоку двигателя на три болта. Снимаем это дело очень аккуратно ( если конечно вы хотите оставить старые ремни при условии их хорошего состояния. Но я конечно советую менять все и сразу, так как средний пробег для роликов и ремней в 2-3 года наносит хороший износ. Кто то меняет по одному ролику ( Ну типа он же только свистит) а через месяц снова начинают разбирать и менять соседний ролик. Ладно если засвистел ролик, а то может он и заклинить и порвать ремень, а это сулит большие проблемы с оборванными проводами и загубленным радиатором. Так вот проще поменять сразу и ремни и ролики, да и забыть про эти узлы на те же 2 года.

Откручиваем ролик от кронштейна либо звездочкой, либо головкой на 13 если стоит болт. Далее если ролик пластмассовый, то все печально (он сделан не разборным ) я например при замене все ролики собрал с металлической  оправой. Так вот если металлический, то снимаем стопорное кольцо и выбиваем старый                                                                                               

 

 

 

 

 

 

подшипник ( его номер кстати 6304). Я беру импортные( Австрия или Голландия) подшипники, они чутка подороже, но зато качественнее чем отечественные или китайские (проверенно горьким опытом). Запрессовываем  на место старого , ставим стопорное кольцо и собираем обратно.

Еще один ньюанс, есть ролики с запрессованным пыльником, так вот пыльник удаляем отверткой немного отогнув края, не забудьте потом края выгнуть обратно, чтобы пыльник поставить обратно с натяжкой.                               

 

 

 

 

 

 

Важно! если вы решили набить смазки в подшипник, то ни в коем случае не запихивайте ее туда до краев ( ее просто выдавит вместе с заглушками, когда ролик начнет работать) Смазку лучше использовать специальную для подшипников.

 

Ремонт датчика уровня пола

Как наверное у многих это началось неожиданно. У меня это случилось как обычно после ТО проведенного у официалов. Так как контора у нас «серьезная» делаем только ТО у официалов в которое входит только замена моторного масла и замена фильтров и то не всех, а только масляных и топливных, патрон осушителя и фильтр воздушный оригинал мы не ставим (дорого), хотя как показала практика за сезон мы меняем два неоригинальных патрона влагомаслоосушителя, а оригинала хватает одного — выигрыш по цене оказывается ноль. Так вот заметил, что после каждого ТО у меня что нибудь да выходило из строя в течении одной-двух недель. Залезла в голову мысля, что идет подмена рабочих датчиков на заведомо неисправные, но еще кое как выполняющих свою функцию. Перед очередным ТО пришлось пометить датчики, которые находились в доступности. Как и предполагалось, так и случилось. В очередной раз заменили датчик уровня пола, кой был у меня рабочий. Подмену увидел и тыкнул в нее носом мастеру — приемщику.Тот долго сопротивлялся, как это они прекрасно умеют делать — не зря же они каждый месяц проходят обучению по пудрению мозга клиентам. Но после того, как я предоставил опись с фотографиями с помеченными датчиками и подписью моего руководства, тот сдался. Попутно путем ловкого шантажа с угрозой все рассказать их руководству в Москве на их темные делишки, мне поменяли мой датчик обратно + дали в запас новый + заменили для кучи две свистевшие подушки на тягаче. Парни всегда обращайте внимание на мелочи, такие как датчики, официалы (не все конечно) лихо подменивают с целью того, что вы заедите к ним снова для, как минимум диагностики, а там можно раздуть диагноз и до катастрофичных размеров.



Раз уж мне попал в руки неисправный датчик уровня пола (забрал у них) я захотел посмотреть принцип его работы. Как мне говорили старожилы дальнобойщики, его принцип, как у датчика уровня топлива старых авто (тупо реостат). Ну реостат — так реостат будем разбирать. После недолгой разборки, оказалось, что нет никакого реостата, а стоит электронная плата основанная на принципе датчика Холла. Выпаял плату (три вывода) (+ — и сигнал) достал ее и увидел причину всех бед. Было сильное окисление самого датчика Холла, оно было таковым, что из трех его ног, осталось только две. Сам датчик Холла стоит 150 рублей во всех радиодеталях, а цена нового датчика уровня пола варьируется от 2500 до 7000 рублей, за неоригинал и оригинал соответственно.  150 рублей для проверки своей теории о решении проблемы не жалко. Сходил — купил, впаял, собрал все в обратной последовательности. При сборке в конце перед установкой крышечки нужно промазать силиконовым герметиком. Для проверки работоспособности прибора пришлось на досуге расцепиться (как раз кстати помазал седло) поставил датчик уровня на место, хотя можно для проверки просто перекинуть фишку, но мне нужна была точность. Включил зажигание, самодиагностика не показала неисправности, накачал воздух и о чудо уровень работал, как новый. После такого ремонта я забирал все датчики уровня которые валялись у коллег, менял датчик Холла и отдавал обратно за символическую цену в которую входило: сумма за мое потраченное время + стоимость детальки. Парни не ленитесь все можно и нужно ремонтировать самому, во первых мозг не зарастет жиром и во вторых, зачем кормить перекупов запчастей?

Всем удачной дороги!!!

Перестал работать датчик скорости.

Вы водитель дальнобойщик или работаете по месту на самосвале или любой другой технике оборудованной тахографом. Вдруг в один прекрасный момент на панели приборов высвечивается буковка Т и ваш двигатель перестал развивать выше 1100 оборотов. Почему так происходит: Очень просто — датчик скорости передает сигнал первоначально на тахограф, затем с тахографа на блок управления двигателя. Если сигнал пропадает блок управления входит в аварийный режим и не дает раскручивать двигатель выше 1100 оборотов  высвечивая при этом злополучную буковку Т.В принципе на таких оборотах ехать можно, но очень тихо и при подъеме вы вспотеете сами и напряжете других коллег, едущих за вами. А при наличии рации услышите о себе много нового. Что делать? А ответ кроется в том, какой вы водитель, честный-работает за зарплату и на благо производства или честный, но иногда подматывающий одометр с целью устранения пережога при работе. Так вот если вы второй вариант,то вам повезло, а если первый, то покричите в рацию и может вам кто нибудь продаст или даст на время попользоваться той вещью, про которую пойдет речь далее.А речь пойдет о девайсе, в народе просто именуемой «НАМОТКОЙ». Сей прибор втыкается в предназначенное для него место и выставляется скорость 60 км\ч. Можно больше, а можно и меньше, главное, чтобы она не превышала ту, при которой сработает ограничитель или ту скорость за которую вас могут штрафануть при просмотре распечатки с тахографа. Если превысить скорость при которой срабатывает ограничитель, то вы снова получите отсечку только уже не 1100 оборотов, а отсечку сигнала с педали газа. По этому я советую
выставлять скорость 60 км\ч, и на распечатке хорошо и двигатель не отсекает. Выставили скорость и можете трогаться в путь машина пойдет, как «чумачечая».Потому как , даже если у вас машина привязана на 80 км\ч, то с сим прибором она побежит до тех пор пока педаль не упрется в пол. Почему? спросите вы. Так я вам отвечу; а потому что,  блок управления видит скорость с намотки в 60 км\ч и выше она не поднимается, а значит до отметки ограничения еще долго и топливо можно подавать. Единственный ньюанс в том, что можно разогнать машину так, как вы никогда ее бы не раскочегарили, а это таит в себе другие опасности.
А как же мы, те которые честные? Ну мой вам совет: берите намотку у соседа, цепляйте ее к тахографу и в путь. Как цеплять скажу: от тахографа выходит куча цветных проводов, нам нужны только два из них, а именно синий и черный. Из намотки выходит только один провод — сигнальный. Цепляем его к этим двум проводам ( тупо скрутив их друг с другом). Ну а далее читай выше.
Всем удачной дороги.



 

Что делать если постоянно перекачивается топливо из одного бака в другой?

Очень частый вопрос зимой, а особенно им интересуются водители новички. Почему у меня постоянно топливо перекачивает из левого бака в правый, ну или наоборот. В одном
баке пусто, а в другом выше крышки. Доходит до того, что двигатель глохнет, при этом один бак пустой, другой полный. Тут ответ очевиден: забиты топливозаборные
трубки. Как правило сия беда начинается ближе к зиме. Что делаем:
1) Глушим двигатель
2) Берем инструмент: ключи 8,10,14,16,17,19,22, отвертка + и —
3) Откручиваем трубки топливные, трубку забора топлива для автономки (если есть),снимаем трубку для выравнивания давления между баками, атмосферную трубку.
4) Поворачиваем заборник по или против часовой стрелки.
5) достаем топливозаборник
6) заглядываем в бак и удивляемся тому количеству го*на, которое видим на дне бака.
7) вытаскиваем сеточку из трубки.
8) если есть новая, то ставим новую, а если нет то промываем то, что есть. Зимой вам в этом поможет только кипяток, так как удалить тот кусок шлака вам не удастся, а в кипятке он просто растает и вам останется только продуть сеточку воздухом.
9) далее чтобы не забило сеточку снова, стараемся удалить всю грязь из бака, как правило она даже не замерзает, а собирается в бурые лужицы на дне бака. Здесь вам в помощь пластиковая воздушная трубочка на 6 или 8 мм и резиновая груша. Нет груши? воспользуйтесь своим ртом, затягивая воздух из трубки вы затягиваете в нее грязь. Да и не забудьте какую нибудь тару для слива параши из бака, мы же не звери какие то, чтобы сливать все на землю. Таким образом путем откачки параши мы почистим бак. Вообще данную процедуру необходимо делать заранее, дабы предотвратить беды описанные выше.
10) Собираем все в обратной последовательности.
11) Переходим на другую сторону и проделываем со вторым баком все процедуры сначала.
12) Запускаем двигатель и радуемся тому, как резво он стал тянуть в подъем и запускаться по утрам.

Всем удачной дороги.

 

Стоит ли покупать китайские светодиодные фары

Скажу так: хозяин — барин, а если вы ограничены в средствах, но хотите уверенно чувствовать себя в темное время на дороге, то ответ один — конечно ДА. Не стоит гнаться за дорогущими брендованными лампочками и фарами, потому как в их стоимость входит ваша плата за бренд, а она составляет , как правило от 50 до 70% от себестоимости товара. Давно прошли те времена, когда китайские товары были полнейшим го*ном. Сейчас братья из Поднебесной делаю вполне хорошие вещи, в том числе и электронику для авто. Расскажу мой опыт с китайскими противотуманками и рабочим светом. На Volvo FH 13 ни для кого не секрет стоит очень плохой рабочий свет, а точнее, плохой он становится после 3-4 лет его использования, так как на стакане-отражателе сгорает все зеркальное покрытие. Мало того, что света от этого становится недостаточно, так еще и приходится постоянно снимать стекло и протирать линзу и само стекло от образующейся пыли, которая появляется от самого стакана где был раньше отражающий слой. Сам стакан сделан из керамики и при нагреве лампы при отсутствии отражателя,начинает разрушаться. Чистки хватает ровно на 2 месяца, а потом и без того тускло светящаяся фара светит, как лампочка Ильича. Поездив таким образом я решил поставить новые фары, но от ценника на них у меня упало все, что может только упасть. Купил обычные противотуманки, поставил и после первого же дождя у них полопались стекла. Обидно досадно, но как говорится — ладно, купил стекла — поменял. Хватило на неделю, та же беда. Греются они страшное дело и при попадании даже капельки или снежинки лопаются на ура. Нашел в интернет магазине светодиодные фары, стоят они в разы дешевле, нежели их европейские собратья. Дай думаю закажу пару на проверку, если сгорят то хоть не жалко будет. Шли фары две недели, забрал с почты, упакованы в коробочки с пупырчатой пленкой внутри. Фары светодиодные, поэтому у них есть принципиальность в подключении: плюс к плюсу, а минус к минусу, по другому работать не будут. Установил на обрешетку, все подключил, сделал отдельную
клавишу на включение, провода взял от фишек под дополнительное оборудование, которых в Volvo предостаточно, находятся они за заглушками под клавиши. Кто думает «Что ты сделал, ведь спалишь проводку» отвечу так: потребляемая мощность у двух фар по 24 вольта каждая, всего 18 ватт. В отличии от ламп накаливания, что стоят в штатных фарах и потребляющих по 70 ватт КАЖДАЯ. Корпус фар сделан из алюминиевого сплава и так хорошо рассеивает тепло исходящее от светодиодов, что фары всегда в чуть теплом состоянии даже летом. Всю прелесть новых фар я ощутил в первый же день, а точнее ночь. Светят отлично на мокром асфальте, я ехал и не напрягался из за того, что раньше все просто отражалось от него. По началу конечно встречные моргали мне, потому как я толком их не выставил в угол, но путем наклона фар чуть чуть в низ, моргать мне перестали. Оценив ситуацию, заказал еще пару для совсем полного набора и более лучшего освещения. Дождался  установил и радуюсь как ребенок уже последние два года. Про то, что надо постоянно менять перегоревшие лампочки я забыл наработка на отказ светодиода более  70000 часов, а это 8 лет непрерывной работы, в отличии от обычных ламп. Штатный свет вообще не включаю: во первых толку от него как от коза молока, во вторых уменьшается нагрузка на АКБ так как потребляемая мощность от него 140 ватт (2 лампы) это в 4 раза больше чем от четырех моих светодиодных фонарей. Скажу больше
когда посчитав потребляемую нагрузку от всех лампочек, а вышло без малого 440 ватт, а если в темноте еще вы включаете дальний свет и противотуманки, то прибавляем к этому числу еще 280 ватт. Итого все лампы накаливания только на одном тягаче потребляют 720 ватт электроэнергии, что согласитесь немало,я вообще избавился от всех ламп накаливания в автомобиле и внутри и снаружи.Светодиоды при подсчете съедают всего плюс минус 100 ватт. Как я сделал освещение внутри кабины читайте здесь. Конечно стоимость светодиодов в 1,5 — 2 раза выше чем ламп накаливания, но учитывая что в них нет нитей накала которая при вибрации лопается и то малое количество часов работы, светодиоды окупают себя менее чем за три — пять месяцев. Потратившись раз вы забыли про замену ламп на 5 — 9 лет, ну разве что контакты окислятся.



Стоимость моих фонарей составила 1800 рублей за 4 штуки если есть желание можно купить тут. Стоимость всех остальных лампочек (габариты, повороты, стопы, задний ход ) 20 штук по 40 рублей = 800 рублей. Согласитесь что стоимость всего вместе 2600 рублей не такая уж и большая сумма вложенная на в среднем 7 лет на лампы. При стоимости ламп рабочего света в 120 рублей за штуку ,а их надо две (лампы средней ценовой категории цена-качество) и стоимости остальных ламп в районе 30 рублей и при средней их замене, как минимум два раза в год и путем нехитрых математических расчетов получаем :
Лампы головного света 2 шт *1 раз в год * 7 лет * 120 рублей = 1680 рублей
Лампы остальные 20 шт * 2 раза в год * 7 лет * 30 рублей =4200 рублей
Итого получилось 5880 рублей против 2600. Согласитесь выгода очевидна даже если светодиоды отработают не 7 лет ,а 3,5 года. Но учитывая что лампочки меняются чаще одного раза в год, то выгода очевидна.
Подведу итог: за более чем два года эти светодиодные фонари меня ни разу не подвели, а если учесть то, что бывает и такое, иногда я забываю выключать свет заглушив двигатель при этом утром АКБ почти не потеряв свою емкость, заводит двигатель (при лампах накаливания утром вы просто не заведетесь, так как они вытянут весь аккумулятор). Сопоставив все плюсы, а (из минусов это только первоначальное вложение),я обоими руками за китайские светодиодные фары. Но это моя точка зрения, если у вас есть другие доводы против светодиодов, то можно подискутировать на эту тему пишите в комментарии.

Всем удачной дороги!

 

Ремонт помпы GEELY Джили СК МК

Моей старушке Джили в этом году исполнилось 11 лет. Пару месяцев назад заметил, что начал уходить антифриз, сначала понемногу, а затем в таких количествах, что при подсчете выходила круглая сумма затрачиваемая на жидкость для охлаждения двигателя. В принципе антифриз мне обходился халявно, так сказать за счет конторы, но когда он стал уходить в объеме 15 литров в месяц могли начаться ненужные вопросы. Да и к тому же начало пахнуть испаряющимся антифризов в салоне. Поэтому пришлось думать, что с этим делать. Во первых изначально потек радиатор системы охлаждения, а точнее из под его верхнего бачка, где он поджимался лепестками. Ну это дело я заказал в интернет магазине, цена нового радиатора составила 1560 рублей, что просто слезы по сравнению даже с отечественными запчастями. Как я менял радиатор можно прочитать тут. Скажу сразу, заменив радиатор радовался я недолго, так как через месяц антифриз стал уходить снова, только в еще больших масштабах и преимущественно на холодную. Каждое утро под машиной розовая лужа в районе шкива коленвала. Сразу понял ,что виной всему помпа охлаждения. Так как места в моторном отсеке впритык, просунуть руку, чтобы убедится в своей правоте не представляло возможности, пришлось действовать наверняка. Заказал новую помпу, цена вопроса оригинала смешная 680 рублей. Дождался ее прибытия, забрал и вот настал час ремонта. Если будете менять сами, то приготовьтесь ободрать руки, так как места просто нет, все находится впритык.
Вам понадобится: Домкрат, набор головок, набор ключей, отвертка плюсовая и если будете сливать старый антифриз то нужна емкость.
Итак начнем по порядку:
1) Снимаем воздушный фильтр в месте с корпусом и воздушным патрубком, отвернув три болта на 12 крепления корпуса и ослабив хомут патрубка от корпуса воздушной заслонки
2) Выкрутив руль до упора вправо подставим домкрат под шкив коленвала, так как нужно зафиксировать высоту двигателя.
3) Откручиваем три гайки и два болта крепления подушки двигателя которые находятся под корпусов воздушного фильтра, для этого мы и ставили домкрат.
4) Далее необходимо снять ремень генератора, ослабив его натяжной болтик, который находится под генератором, места мало, поэтому рекомендую снять корпус электровентилятора
и отодвинуть его в сторону.
5) Снимаем ремень гидроусилителя в месте с пластиной крепления и натяжения, так как будет мешать, открутив два болтика на 14 и одну гайку на 15. Также открутите болтик на 10 крепления масляного щупа.
6) Снимаем ремень компрессора кондиционера предварительно ослабив болт на 12 на ролике натяжения и открутив натяжной болт. Скажу сразу если ролик не ослабите, то натяжной болт,  хоть закрутитесь — это вам ничего не даст.
7) Далее снимаем кожух ремня ГРМ он состоит из трех частей, нам надо удалить только верхнюю и среднюю части. Они прикручены болтиками на 8.
8) Теперь нам надо приподнять домкратом двигатель за шкив коленвала. Если не поднять то вы не снимите шкив помпы и не подлезете к болтам ее крепления к блоку.Поднимаем
до тех пор пока шкив помпы не поднимется так, что можно будет подлезть к болтам крепления. Их четыре штуки на 8.
9) Откручиваем болтики на 8 и достаем шкив помпы.
10)Откручиваем три болта на 12 крепления помпы к блоку двигателя. Совет: если не хотите маяться с патрубком помпы, то открутите еще четыре болтика и располовиньте
корпус помпы. Достаньте часть с крыльчаткой, а ту половину , что с патрубком не трогайте. Новую помпу также располовиньте и промазав герметиком, соединяйте новую часть
с крыльчаткой со старым корпусом в обратном порядке. Тем самым вы не трогаете патрубок к которому не подлезть, ну а если все таки решили менять и патрубок, тогда половинить корпуса не стоит.
11)Собираем все обратно в последовательности обратной разборке.
Заливаем антифриз, выгоняем воздух из системы ослабив шланг от печки салона и радуемся.
Еще один совет: при замене помпы замените ремень ГРМ, возможно его надо тоже менять. Как поменять ремень ГРМ на Джили читайте тут.


Ремонт топливного насоса на рефрижераторе Carrier.

Всем привет! На моем Shmitz стоит рефрижераторная установка Carrier Maxima 1300. В принципе очень даже надежный агрегат. Наработка на нем у меня в среднем 3000 моточасов, согласитесь многовато, но при среднедневной наработке в авторежиме 8-9 часов ежедневно так и выходит.Все обслуживание стараюсь проводить сам, так как уже писал ранее контора у нас «серьезная» и денег «не жалеет» на ремонты. Замену масла и фильтров (на двигателе) провожу сам. Фильтр в испарителе меняются официалами, так же как и опрессовка и добавка хладагента (R 404). Но последние две вещи происходят только тогда, когда уже все печально и ХОУ (холодильно обогревательная установка) перестает морозить или обогревать, выдавая при этом ошибку HIGH PRESS. Агрегат то надежный, да на старуху как говорится бывает проруха. В один прекрасный момент, а именно в январе месяце при температуре -28 градусов, мой надежный товарищ стал неустойчиво работать. Прислушавшись я не заметил звука работающего топливного насоса, который у сего аппарата стоит на раме прицепа с левой стороны. Так и есть сдох насос. Что делать? Как быть? на улице мороз, а в рефе бананы. Сами понимаете ситуация не из приятных, при плохом исходе платить за них придется мне. До станции по обслуживанию 400 км пути — бананы не выдержат. Благо был я на стоянке, а там был магазинчик запчастей — продавались запчасти для тракторов. Зашел на удачу, вдруг что найду. Увидел на самой верхней полке топливные насосы для квадроциклов на 12 вольт.

Ну думаю у ХОУ тоже выход на электрооборудование на 12 вольт, взял купил. Долго крутил в руках как его приспособить, благо были в запасе шланг от подкачки колес. Разрезал оба выхода с насоса оборудовал шлангами через хомуты, также через хомуты соединил их с подводящими трубками. При этом сначала не правильно подцепил провода на питание насосика, начал качать в бак. Поменял провода местами, проверил,  вроде качает. Прокачал систему, путем включения и выключения ХОУ несколько раз по 15 сек. Давай пробовать заводить. На мое облегчение Реф замурлыкал, как сытый кот. Насос мне обошелся в 790 рублей, оригинал стоит 12800 рублей. Кстати насос я так и не стал менять, работает как родной. Только на всякий случай  купил еще один (пусть лежит в запасе). За год работы пока не подводил меня. При большом желании и при наличии технических средств да прямых рук, можно изчинить или найти замену практически любому узлу. А стрессовая ситуация ( такая как у меня, а именно морозы и бананы) поможет собраться и заставит голову соображать в  усиленном режиме. Ребята никогда не паникуйте, соберитесь, осмотритесь и быть может под рукой найдется та штука, которая поможет заменить или продержаться  какое то время.
Всем удачной дороги.

 

Ремонт радиатора




Проблему потери охлаждающей жидкости через радиатор я описывал тут, а вот как его снимать расскажу здесь и сейчас. Для начала убедитесь, что течь идет именно с радиатора.а не из под патрубков. Если текут патрубки, а течь они могут по нескольким причинам — это трещины в самом патрубке и непротянутый хомут. С хомутом все просто ,подтянули и все, а с заменой патрубка еще проще нашли подходящий, промазали герметиком и поставили обратно. По большому счету если руки у вас растут из нужного места, то даже замена самого радиатора не доставит вам проблем.
Итак готовим инструмент: ключик на 10, 12, отвертка, герметик.
1) Поднимаем капот
2) Откручиваем четыре болтика крепления накладки фиксатора замка капота и убираем ее в сторону
3) Откручиваем гайку крепления радиатора
4) Сливаем остатки антифриза для этого есть краник внизу радиатора
5) Откручиваем оба вентилятора шесть болтиков на 10 по три на каждый. Не снимая фишки отодвигаем в сторонку.
6) Снимаем хомуты патрубков все четыре, если будете менять и их (по любому они у вас уже деревянные)
7) Достаем радиатор вверх

На снятом радиаторе видны следы течи антифриза из под верхнего бачка и большое количество пыли которая скопилась за все года службы, убрать ее очень сложно на автомобиле так как радиатор стоит вплотную с радиатором кондиционера.
8) Новый ставим в обратной последовательности.
9) Обязательно промажьте герметиком патрубки.
При большом желании и наличии прямых рук вся процедура занимает не более одного часа.

Как отключить зуммер на Volvo

Если вы читаете эту статью, то наверняка как достал постоянно горящий красный треугольник STOP на панели и для кучи пищащий зуммер. Вообще эта штука нужная, так как
предупреждает о возможной неисправности. Но для того, чтобы сбросить писк надо тыкать на кнопку в подрулевом переключателе, а это напрягает, потому что делать это нужно каждые полторы минуты. Болезнь панели приборов Volvo это нижний воздушный контур, который срабатывает от небольшой тряски, стрелка падает и начинается напрягающий слух писк. Так как вы знаете, что давление в контуре есть, вы продолжаете дальше давить на педаль газа и ехать. Но этот писк не дает вам сосредоточится на дороге, нужно постоянно сбрасывать ошибку дабы прекратить это насилие ушей. Что делать?
Отвечаю на вопрос: проводим нехитрую операцию по удалению назойливого звука.



1) Приготовим инструмент: Отвертка — и +, набор ключей звездочек,
2) Минусовой отверткой аккуратно убираем моллдинг справа от руля и слева

3) Откручиваем два болтика под левым моллдингом и вытаскиваем блок управления светом

4) Откручиваем два болтика под правым моллдингом и открутив кнопку стояночного тормоза прицепа (если есть) убираем накладку ручника

5) Убираем декоративную накладку над панелью приборов предварительно опустив руль в крайнее нижнее положение

6) Откручиваем четыре болтика крепления панели приборов
7) Достаем панель и отстегиваем три фишки подходящие к ней

8) Находим два провода идущих к динамику и вытаскиваем их разъем, а если нет разъема то отрезаем один из проводов.

9) Проверяем подцепив обратно три фишки к панели и включив зажигание нажать аварийку, если звук моргающих поворотов исчез, то вы все сделали правильно
10) Собираем все в обратном порядке.
Единственный минус в том, что больше не будет слышно никаких предупреждающих сигналов. Все это нужно учесть и быть внимательным, чтобы не проворонить сообщений
от блока управления.

 

Замена масла на Хендай HD-72-78

Для начала поделюсь неприятностью и скажу, что моего зверя зацепили на оптовой базе пока я грузился.

 

Ну зачем было так прижиматься Браток

 

Обидно до нельзя, но что произошло, то произошло. Ладно хоть есть знакомые парни в кузовном цехе, отогнал и  отремонтировал Хендай в Люберцах , благо ехать было не далеко. Сделали достойно и недорого.

Так вот собственно и о замене масла на самом автомобиле. Это замечательная корейская машинка просто богиня среди машин. ТО-шку сделать самому не составляет труда, причем не нужна даже яма. Для того что бы слить масло нужна только тара под отработку и удлинитель под головку на 17 и то это для того чтобы не тянуться близко к сливному болту. Нужно только присесть  на корточки и открутить болт который находится с левой стороны поддона двигателя, причем не снизу, а с боку, что тоже очень удобно. Пока сливается масло нужно открутить масляный фильтр, который находится с противоположной стороны от сливной пробки. Откручивается тоже просто, нужно только опереться на правое колесо пузом. Не забудьте подложить что нибудь на землю под фильтр, мы ведь не свиньи какие нибудь. Ну и пока сливаются остатки отработанного масла, ставим новый фильтр на место. Кстати есть много споров на тему того, что нужно ли заполнять фильтр свежим маслом или нет. Вы можете делать как хотите, а я всегда заливаю до краев. Хоть и может пройти всего несколько секунд  для заполнения системы маслом, но пускай фильтр будет уже наполнен. Так вот фильтр на месте, можно поменять и топливный. Я всегда меняю все фильтра вместе это копейки при эксплуатации сего автомобиля. Зачастую в фильтре нет даже капелек воды, но я все равно меняю. Не забываем о легких мотора (воздушном фильтре). Ну вот и масло стекло — значит закручиваем сливную пробку и заливаем свеженькое маслице. После замены на слух заметно как начинает работать по другому турбина. Не забудьте  прошприцевать пальцы рессор иначе они придут в негодность очень быстро.  Ну вот к примеру горький опыт моего приятеля.

А надо то было пару качков смазки. Не жалейте трех минут времени, выиграете намного больше.

Итак подведем итог: При правильной постанове и правильно растущих руках из нужного места, замена масла в моторе и смазка рессор, займет у вас максимум 40 минут времени. При этом вы будете уверены еще на как минимум 10 ткм,  в том, что ваш движок будет мурлыкать как сытый кот.